Es muy importante correr riesgos solía decir Mary
Quant, la famosa creadora de la minifalda que en los años sesenta
revolucionó las calles londinenses con diseños atrevidos y
juveniles, acordes a la efervescencia de la época. Y que
popularizaron las modelos más famosas de aquellos tiempos como Jean
Shrimpton, Jill Kennington, Twiggy, Anita Pallenberg y Pattie Boyd.
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| Mary Quant |
El
Victoria & Albert Museum (V&A) de Londres inaugura en las próximas semanas (abril de 2019), una muestra retrospectiva dedicada a las creaciones de Mary Quant desde 1955 hasta 1975. La colección Quant del propio museo es la mayor del mundo pero además fue enriquecida a través de préstamos y del archivo de la
propia Quant, que hoy tiene 84 años. Hemos tenido un
acceso sin precedentes al archivo de Mary Quant, ella nos ha dado su
apoyo al facilitarnos un compendio de indumentaria, fotos y material
de marketing, comenta Stephanie Wood, una de las
curadoras de la muestra.
El acto de lanzamiento de la exhibición fue el 15 de noviembre del año pasado. Un grupo de modelos jóvenes con cortes de pelo y vestidos estilo Mary Quant posaron en las escaleras del Victoria & Albert Museum. Pero quienes visitaron el museo ese día, se llevaron un regalo inesperado; algunas de las modelos ya maduras que trabajaron para Quant en su mejor
momento también posaron para la foto usando diseños
originales de la modista. Todo el grupo se subió a un típico
ómnibus rojo de dos pisos para recorrer Londres en un tour nostálgico que concluyó donde en
los años sesenta se hallaba la mítica tienda de Mary
Quant, Bazaar. La decisión de mezclar a las chicas jóvenes
de hoy con las modelos originales de Mary Quant fue de la propia
Wood. Quise demostrar que los diseños de Quant son tan actuales
hoy como siempre lo fueron.
También
ha sido importante el aporte del propio público. Hace unos meses, en
el Victoria & Albert iniciaron la campaña #WeWantQuant,
pidiéndoles a quienes usaron ropa de Quant que buscaran prendas que
aún tuvieran en su poder y compartieran historias personales y
recuerdos de aquella época. Llegaron más de 800 mails. La
respuesta ha sido abrumadora y la exposición ha evolucionado hacia
una historia de vida de las mujeres y cómo éstas cambiaron durante
ese período, detalla Wood. Al crear ropa juvenil y no
convencional inspirada por la escena creativa londinense, Mary
Quant dio vuelta el dominio de la alta costura
parisina y convirtió el estilo callejero británico en una
influencia global. Esa revolución llega hasta la
actualidad. Es el momento perfecto de celebrar a una mujer cuya
carrera innovadora inspiró y liberó a las mujeres de las reglas y
las convenciones sofocantes de la generación de sus
madres.
(Barbara)
Mary Quant nació el 11 de febrero de 1934 en Blackheath,
Londres. Hija de profesores galeses, se crió bajo la influencia de
la música clásica que su padre interpretaba al piano. Ya a los 6 o
7 años de edad, intentaba diseñar su propia ropa. Como sus padres
se opusieron a que estudiara moda, Mary cursó ilustración en
el Goldsmiths College, de la Universidad de Londres, donde
conoció a Alexander Plunkett-Greene, su futuro marido y
socio, que provenía de una familia aristocrática.
Al
salir de la escuela, Mary trabajó como aprendiz en una sombrerería
llamada Erik's, mientras Alexander era empleado en la célebre
tienda Selfridge's. Por las noches, Mary tomaba clases de corte
y confección. Aunque alucinaba con revistas como la Vogue francesa
y amaba París, quería crear ropa a su manera. Así fue que, con la
participación y apoyo de su marido, fundó Bazaar en King's Road, la calle principal del barrio de Chelsea que comenzaba a ser el centro de la movida
artística y bohemia londinense.
En
1964, Bazaar puso de moda las polleras que llegaban 10 centímetros
sobre la rodilla, si bien se disputa su autoría con el fallecido
diseñador francés André Courrèges. El nombre mini en
tanto, no se refería tanto al largo de la falda sino a la pasión
de Quant por el Mini Cooper, modelo de auto que ella conducía. A su
juicio, el Mini combinaba a la perfección con la
minifalda: hacía lo que uno quería, lucía genial, era optimista,
exhuberante, joven y glamoroso. La Inglaterra de la posguerra lucía
gris y era algo que no iba con la juventud, que volcó su rebeldía y
ganas de cambiar el mundo en las escuelas de arte. De pronto, se
produjo una explosión, en el diseño, la fotografía, la música con
los Beatles y los Rolling Stones como emblemas máximos y la moda,
con Quant a la cabeza femenina. Un fenómeno que se conocería como
el Swinging London de los 60.
Bazaar
no sólo vendía minifaldas. Los diseños de Quant trabajaban
detalles como los cuellos Peter Pan y todas sus creaciones parecían
dotadas de alegría, actitud y personalidad. También, experimentó
con nuevos materiales; lanzó impermeables plásticos que inspirarían
looks fetichistas y puso de moda los vestidos tipo jumper, las medias
con diseños originales, las botas hasta la rodilla y el color
blanco. En suma, creó lo que se conoce como el Chelsea look.
Cuando
recién comenzó a exponer vestidos cortos que encarnaban la
emancipación femenina en las vidrieras, hubo algunas voces que promovieron indignación y
escándalo. La minifalda causó una reacción
extraordinariamente poderosa: había gente que la odiaba dice
Quant. Entre otras críticas, Cocó Chanel, la histórica enemiga de las
rodillas femeninas, declaró que era simplemente horrible. Otras
la adoptaron gustosas: en 1968, Jackie Kennedy eligió un vestido
plisado corto, que diseñó Valentino, para su boda con Aristóteles
Onassis. La falda corta conquistó al mundo.
Mary
Quant se codeó con otros personajes creativos del momento como el
peluquero Vidal Sassoon, el padre de los cortes geométricos como el que
ella misma usaba y los fotógrafos David Bailey, Terence Donovan y John Green. En su primera autobiografía, Quant by Quant, ella
reconoce que comenzó su carrera al mismo tiempo que algo estaba en
ebullición en el aire. La ropa que diseñaba encajaba a la
perfección con la música pop, la libertad sexual y la rebelión.
Quizá
solo por provocar, Quant respondía a las críticas diciendo que el
buen gusto es la muerte, la vulgaridad es la vida. Es una de mis
frases de cabecera que suelo desempolvar cuando soy criticada por
vestirme de un modo que se supone de mal gusto o inadecuado para mi
edad. Porque para mí y para todas las mujeres dominantes, como decía
Mary, sigue siendo muy importante correr riesgos.
We
want Quant.
Extraído
de:
https://www.lanacion.com.ar/2216525-mary-quant-dama-rebelde-moda
Francia
Fernández
